Шью двухшовную юбку на обтачке

Доброго времени суток! Лежал долго у меня отфотографированный материал по пошиву двухшовной прямой юбки на обтачке. Давно лежит, почему-то я его забраковала и оставила в папке, со временем забыла почему, теперь пересмотрела и нашла материал вполне достойным. Решила поделиться. Самая обыкновенная двухшовная юбка со шлицей, на обтачке, слегка зауженная по боковым швам. Единственное, здесь нет построения или выкройки, только пошив. Здесь нет примерки на мне, потому что не было достойного места в квартире и достаточного света. Итоговый результат на фигуре тоже не запечатлен. Возможно поэтому и забраковала в своё время. В общем исключительно раскрой и пошив от а до я. Скажем так, это не люкс-обработка, конечно, это те самые азы, каким нас учили в профучилище, возможно частично плюс свой опыт, с годами уже не разберёшь что откуда. Надеюсь, этот материал будет кому-то полезным, я постараюсь прокомментировать всё максимально подробно и понятно. Итак, поехали!

Для пошива юбки нам потребуется основной материал в количестве, равном длине юбки +10-15см на обтачки, клеевая, потайная молния, нитки 4 катушки, подходящие по цвету и по толщине к выбранному материалу, так же на фото нет косой бейки, которой обработана обтачка и небольшой отрезок узкой тесемки для вешалок. Конечно же, нам понадобятся иглы ручные, портновские булавки, ножницы портновские и ножницы для ниток, остро заточенные мыло или мел, из оборудования – швейная машина и оверлок, утюг и гладильная доска или утюжильный стол. Из материалов у меня джинса с эластаном и потайным как бы вытравленным рисунком с лицевой стороны, клеевая тканая плотная, чаще можно встретить к ней наименование "нефтекамская", самые дешевые черные лавсановые нитки с маркировкой 40ЛЛ.

Ткань первым делом обязательно нужно продекатировать – обработать утюгом с паром с изнаночной стороны, ещё лучше – намочить, высушить и поутюжить. Ткань раскладываю на столе, всгиб, изнаночной стороной внутрь. Лекало (выкройку) переднего полотнища юбки прикладываю к сгибу, прикалываю булавками, обмеляю детали и припуски. Рядом располагаю деталь заднего полотнища юбки. Ширину припусков выбираю следующую: по верхнему срезу – 1см, по боковым срезам – 2 см, по низу – 4 см, по среднему срезу заднего полотнища - 5см для шлицы. По припускам низа отзеркаливаю линии боковых срезов относительно линии низа в готовом виде, которые будут необходимы при обработке для того, чтобы зауженные участки не тянуло по припускам. По верхним припускам у боковых срезов тоже немного дорисовываю уголки вверх для удобства обработки.

Вырезаю.

Теперь необходимо перенести линии вытачек на другую парную сторону. Для этого я портновскими булавками прокалываю линии вытачек у верхнего среза юбки и у конца вытачки. Переворачиваю детали и по этим иголкам с помощью линейки вычерчиваю вытачки с другой стороны.

Так же поступаю со всеми остальными линиями, но там уже можно обойтись без булавочек, а используя линейки разной ширины или сделав метки при помощи сантиметровой ленты или линейки.

По сгибу переднего полотнища прокладываю несколько ручных стежков, обозначая центр детали.

Далее готовлю юбку к примерке. Необходимо всю её собрать ручными стежками. Сметываю вытачки, боковые швы, средний шов, оставляя разрез для молнии. Разрез для молнии должен быть на 1-2 см короче молнии, при этом сверху зубцы молнии должны быть опущены ниже верхнего среза на 1 см – на величину припуска.

По линиям, где будет располагаться молния, так же прокладываю строчки ручных стежков. По этим намётанным линиям нужно будет сколоть разрез булавками на фигуре на примерке.

Припуск низа подгибаю и замётываю на ширину припуска.

Верхний срез к примерке готовится следующим образом. Либо по нему проклеивается узкая полоска флизелина (шириной 1-1,5 см), либо приметывается узкая полоска из кромки бязи или любая другая нетянущаяся тесьма, либо покладывается машинная строчка длинными стежками. Все этим меры необходимы для одной цели – не растянуть верхний срез во время примерки. В данном случае материал с эластаном в составе и такой исход не исключён. Если бы юбка была с поясом, то его бы приметала как полагается в готовом виде по модели.

Далее я примеряла юбку на себя, но никак не смогла запечатлеть сама на себе, поэтому натянула на манекен, чтобы показать какие вышли у меня незначительные изменения. В области бёдер по боковым швам образовалась небольшая слабина в виде "ушек", и я излишки заколола булавками. Так же нобходимо на примерке обратить внимание и отметить высоту шлицы.

Выворачиваю юбку на изнаночную сторону и по булавкам делаю мылом метки. Убираю булавки и по внутренним меткам рисую новую плавную уже мою линию бедра. Необходимо проверить симметричность корректировок, и если булавки с разных сторон заколоты несимметрично, выявить "золотую середину" и оформить новые линии. Если же фигура явно несимметричная, то необходимо с каждой стороны делать свои корректировки.

Полагаясь на симметричность своей фигуры, я оформила новую линию бокового среза с одной стороны, а затем сложила юбку строго пополам, выровняла срезы и как уже описывала выше, с помощью булавок перенесла новую линию на другую сторону.

Далее я дублирую при помощи клеевой необходимые участки: припуски шлицы. Для этого вырезаю из клеевой узкую полоску шириной 1,5 см и проклеиваю левый припуск шлицы, длина полоски чуть больше, чем длина шлицы до метки.

С другой стороны клеевую вырезаю такой же длины, но шириной по всему припуску – 5 см.

Так же узкими полосками дублирую припуски под молнию, длина полосок чуть длиннее, чем длина разреза под молнию.

Разрез под молнию сметываю.

Вычерчиваю и осноравливаю (подрезаю) лишний припуск по среднему срезу заднего полотнища. Закругление под шлицу делаю чуть выше метки разреза, и оно как раз немного заходит на клеевую полоску. Ширина припуска выше шлицы – 1,5см.

Припуски шлицы обмётываю на оверлоке по лицевой стороне. Оверлочная строчка с использованием трех катушек ниток. Четвертая в швейной машине.

Далее обмётываю на оверлоке по лицевой стороне материала левый припуск сверху немного не доходя до шлицы. Строчку начинаю со стороны шлицы.

Руками раскладываю шов до места, откуда началась строчка.

Загибаю левый припуск шлицы на ширину 1 см и фиксирую булавкой.

Далее обмётываю второй припуск сверху вниз, заканчивая закруглением на шлицу. Таким образом на припусках образовался "перекат".

При помощи иглы с широким ушком прячу хвостик оверлочной строчки в строчку на изнаночную сторону.

Вот так аккуратно всё получилось.

Намеляю уже стёршуюся линию под прямым углом к шлице от места разреза под молнию и строчку по линии на машинке. Можно и не подпрямым углом, а немного скосить линию. Длина стежка 2,5мм.

Стачиваю вытачки от широкой стороны к узкой. Обязательно везде необходимо делать закрепки.

Стачиваю боковые швы.

Осноравливаю (подрезаю) припуски боковых срезов на ширину 1,5см.

Обмётываю боковые срезы. Под лапку оверлока срезы укладываю задним полотнищем вверх, чтобы при заутюживании припуски были направлены на переднее полотнище юбки. Как Вы обратили внимание, я сначала осноровила шов, а потом обметала, а не обметала с обрезкой лишнего припуска в процессе обметывания. Нож оверлока был не задействован в данном случае и мог быть вовсе спрятан. А весь секрет в том, что когда обметываются припуски (это не касается стачивания трикотажа), то оверлочная строчка одновременно обрезая ножом лишнее немного вихляет. Если же подрезать лишнее и обметать по ровному подрезанному срезу, то строчка будет заметно ровнее. Особенно этот пунктик должен быть отмечен новичками. Может кто-то с этим не согласится, но это моё личное наблюдение, особенно это касается швов вразутюжку.

Обмётываю нижний срез по лицевой стороне. Припуски боковых швов направляю на переднее полотнище.

Далее иду на утюг.

Аккуратно приутюживаю припуски шлицы. Предварительно левый припуск шлицы можно заметать на ширину 1см, а потом приутюжить.

Последовательность утюжки швов такова: поднимая и опуская утюг (не возя им из стороны в сторону) с паром прижимаю припуски. Отключаю пар, немножко держу утюг. Далее убираю утюг и несколько секунд отстаиваю подушечкой. Подушечку нужно прижимать, прикладывая определенные усилия, не просто положить. Подушечка забирает в себя лишнюю влагу и фиксирует положение припуска. У меня небольшая подушечка, набитая ватой, пользуюсь ею уже больше 10 лет со времен учебы, так же есть подушечка побольше, набитая опилками березы.

Далее приутюживаю вытачки. Здесь последовательность такова: приутюжить вытачку на ребро, натянуть юбку на доску, направить вытачку в сторону центра детали (на переднем полотнище к центру, на заднем – к среднему шву), приутюжить с паром, аккуратно расправляя материал в обе стороны, отключить пар на несколько секунд и отстоять подушечкой. Если вытачки с большим раствором, то у острого конца вытачки образуется слабина. Её нужно аккуратно сутюжить, постараться поступательными движениями утюга выпуклое место сделать плоским. Чем больше натуральных волокон в ткани, тем проще это сделать. На фото не все этапы приутюживания вытачек, но, надеюсь, разъяснила понятно.

Разутюживаю средний шов в районе молнии. Как образовали перекатик, так аккуратно его и прижимаем, застаиваем подушечкой, всё должно получиться плоско и аккуратно. На толстых тканях такой перекатик делать не рекомендуется, т.к. он может пропечататься с лицевой стороны в силу толщины ткани.

Боковой шов в области бедра утюжу на подушечке, т.к. она создает имитацию выпуклого бедра. Последовательность аналогична приутюживанию вытачек. Сначала шов утюжу на ребро, уплощая шов оверлока, затем натягиваем юбку на доску и аккуратно направляя и расправляя в разные стороны материал от припуска приутюживаю швы в сторону переднего полотнища, застаивая подушечкой по участкам.

Прохожусь аккуратно утюгом по боковым швам с лицевой стороны. При качественном ВТО (влажно-тепловая обработка) с изнаночной стороны утюжить с лицевой стороны иногда даже отпадает необходимость. Остаётся легко и аккуратно пройтись утюгом, особенно ничего не придавливая, чтобы припуски не пропечатались. Бывают противные ткани, на которых при утюжильных работах припуски пропечатываются на лицевую сторону. Это не есть хорошо. Это некачественно, это называется "ласы". Так вот чтобы на ткани не оставалось лас, при приутюживании или разутюживании припуска, встык к припуску подкладывается проутюжельник (хб ткань) такой толщины, как основной материал, либо же складывается в несколько слоев, если материал толстый. При отстаивании швов, проутюжельник будет по высоте выровнен с припуском, припуск таким образом не пропечатается и не оставит лас. В случае с джинсой такие моменты исключены. Это достаточно неприхотливая в обработке ткань.

По лицевой стороне намеляю ширину подгибки низа, как я писала выше - 4см.

Широкий припуск шлицы перегибаю лицевой стороной внутрь, закрепляю булавками и так же по нему намечаю линию подгибки низа.

С узким припуском делаю то же самое, отгибая его на 1 см.

Только по припускам шлицы, шириной 5 и 1 см даю строчку по линии подгибки низа и выворачиваю уголки. Аккуратно их расправляю, формирую аккуратные уголки.

Закрепляю булавками подгибку низа юбки по намеленной линии.

Замётываю припуск юбки ручными стежками прям под строчку оверлока.

Припуски шлицы аккуратно подшиваю косыми или потайными стежками.

Отгибаю широкую сторону шлицы и по изнаночной стороне по узкому припуску шлицы прокладываю отделочную и закрепляющую припуск шлицы строчку шириной шва, равной ширине обмёточной строчки.

Припуск низа подшиваю потайными стежками. Видимо увлёкшись процессом забывала запечатлеть какие-то моменты. ( Приутюживаю подгибку низа и припуски шлицы.

Убираю смёточную строчку, фиксирующую разрез для молнии.

Прикладываю молнию, отступив 1 см сверху на ширину припуска.

Прикалываю булавками к припускам. Ширина припусков позволяет расположить молнию аккуратно к краю обмёточной строчки.

Примётываю молнию близко к зубцам.

Проверяю с лицевой стороны не сместилось ли чего, как идёт бегунок.

Притачиваю на машине используя лапку для потайных молний, отворачиваю зубцы молнии. Строчку заканчиваю в месте, где заканчивается разрез. То же самое повторяю со второй стороной.

Застёгиваю молнию и проверяю результат – смещений, волн и пузырей не наблюдается.

Пристрачиваю припуски молнии к припускам юбки при помощи стандартной лапки, строчку даю на 1 мм от края тесьмы-молнии.

Таков результат проделанной работы.

Намеляю косую линию для закрепления шлицы по лицевой стороне от её начала.

Делаю закрепочную строчку с хорошими закрепками в начале и конце. Строчка должна пройти по узкому припуску шлицы, но не заходить на второй. Можно всю строчку пройтись два три раза туда-сюда стежок в стежок.

Утюжу средний срез по лицевой стороне на гладильной доске.

Складываю и скалываю юбку по боковым швам. Совмещаю все вытачки и фиксирую все швы булавками.

Далее подкраиваю обтачки. Достаю подрезку (остатки кроя), складываю всгиб по долевой и к сгибу прикладываю центр переднего полотнища юбки. Прикалываю к ткани юбку.

Обмеляю верхний срез, аккуратно отгибаю юбку по боковому шву и обмеляю боковой срез.

Убираю юбку, по боковому шву намеляю припуски ширной 1 см, вниз от верхнего среза откладываю по 5 см и вычерчиваю нижний срез обтачки.

Таким же образом подкраиваю обтачку заднего полотнища юбки. Там не нужен сгиб и по центру, где располагается молния, так же делаю припуски шириной 1-1,5 см.

Располагаю обтачки на клеевой, не нарушая её долевую нить, вырезаю и дублирую обтачки.

На обтачке переда временными стежками прокладываю строчку, обозначающую центр.

Стачиваю боковые срезы обтачки по ширине припусков, срезаю припуски до 0,5см, разутюживаю.

Пришиваю бирочку. Обычно их располагают с правой стороны от молнии, если смотреть на молнию с изнаночной стороны.

Далее я окантовываю нижний срез обтачки косой бейкой. Раскладываю срез косой бейки, прикладываю его в нижнему срезу обтачки лицевыми сторонами внутрь и строчу прям по сгибу косой бейки.

Затем огибаю бейкой срез и строчу по лицевой стороне или по бейке на 1мм от её края, или же встык ткани и косой бейки, в таком случае строчка спрячется и будет не видна. Перед огибанием бейки её перегиб можно заутюжить.

Приутюживаю результат.

Подготовленная к соединению с юбкой обтачка.

Прикалываю обтачку к юбке по верхнему срезу, совместив центр переда и центр на обтачке переда.

Обязательно нужно совместить боковые швы.

Край обтачки у молнии отгибаю на 0,5 см, сгиб фиксирую булавкой или намечаю мылом.

Теперь нужно расправить молнию тесьмой к обтачке и отмеченный сгиб зафиксировать посередине тесьмы молнии.

Вывернуть, проверить что получилось.

То же самое проделать со второй стороны, вывернуть и проверить, чтобы окантовки и верхние срезы располагались на одном уровне.

Пристрочить по обтачку к молнии, лишний припуск подрезать до 0,5см.

Молнию перегнуть в сторону обтачки, вывернуть так, как она просится, чтобы верхний срез был совмещен.

Притачиваю обтачку к юбке шириной шва 1см, параллельно вытаскивая булавки.

И вот оно - место соединения обтачки и молнии. Точно помню, что в училище точно и понятно для себя это место так и не усвоила, и в голове была какая-то каша. Последовательно и понятно для себя разжевала это место потом для себя сама.

Выворачиваю обтачку и подрезаю уголок в районе молнии.

Насколько позволяет лапка попытаться подобраться максимально близко к молнии и сделать отстрочку по обтачке шириной шва 1-2мм. Припуск направляем в сторону обтачки. Закончить строчку нужно симметрично с другой стороны.

Выворачиваем.

Здесь видно начало отделочной строчки с закрепки прям над бирочкой.

Приутюживаем обтачку.

Отгибаю обтачку и к боковому шву прикладываю сложенную пополам тесемку для вешалки. Длина её может варьироваться.

Закрепляю её в шов окантовки.

Совмещаю боковой шов юбки и боковой шов обтачки, скалываю и с лицевой стороны делаю закрепку прям в шов. Её не должно быть видно.

С изнаночной стороны закрепка должна попасть в боковой шов обтачки.

Вот собственно и всё. Необходимо провести окончательную ВТО и определить новый предмет гардероба в шкаф на вешалку. Итоговый вариант на самом первом фото. На себе, к сожалению, нет.

Ещё раз отмечу, что это базовые технологии обработки. Можно много чего здесь изменить и добавить. Например, добавить пуговку и петлю в вертикальный шов обтачки в районе молнии, можно окантовать все срезы окантовкой, как делают в изделиях люкс-класса, конец молнии обработать кусочком ткани, добавить подкладку, кружева и много-много придумать всяких фишечек. На юбках из простых неприхотливых тканей я обычно не заморачиваюсь, на узких юбках из материала с добавлением эластана не делаю подкладку.

Надеюсь, этот материал хоть кому-нибудь окажется полезным, а значит всё это не зря. Все фото кликабельны.